День рождения на Иремеле

Только погода там может оказаться гораздо ядрёнее, чем, скажем, на проспекте Ленина в Челябинске…
Зато день рождения получится незабываемым.

Если Тибет образно называют «крышей мира» (ну как же — восьмитысячники Гималаев, подпирающие небо), то двухвершинная гора Иремель по праву считается «крышей» Южного Урала. Высота Малого Иремеля 1449 метров над уровнем моря, Большого — 1582 метра.

Выше только гора Ямантау (1640 метров), но разница между вершинами не такая уж и серьёзная. Как правило, для восхождения на Иремель знатоки порекомендуют вам дорогу от села Тюлюк (Катав-Ивановский район Челябинской области).

Маршрут этот «облагорожен» и с учётом большого числа мест для стоянок, маркированных троп и максимально проезжих к вершине дорог напоминает прогулку по челябинскому парку имени Гагарина. Экскурсоводы расскажут о том, что Тюлюк — заводское поселение, известное ещё с XVIII века, что в Гражданскую войну в этих местах героически сражался партизанский отряд, а также о том, что однажды, ещё в советское время, село сильно горело и от огня чудом спаслась старая деревянная церковь.

Впрочем, туристы челябинского спортивного клуба «Урал-экстрим», среди которых оказался и именинник, выбрали более сложный маршрут — с южной стороны Иремеля. «Рисковать так рисковать», — решили они.

Чтобы запомнить навсегда

— Отмечать дни рождения дома — нечего потом вспоминать, — рассуждает Фёдор Жижилев. — Один из первых своих дней рождения, ещё в советское время, мы с другом Валерием Дорошем отметили в Ленинграде.

Мы тогда были на практике в Череповце, собрались и отправились на один день в город на Неве. Это запомнилось на всю жизнь…

Позднее мы с друзьями выбирали определённые места здесь, на Урале, доезжали до них, поднимали по бокалу, и тем самым разными поездками я отмечал очередной год своей жизни.

Моё 44-летие отпраздновали на безымянной вершине у села Мусино в Башкирии, там, где была открыта одна из уральских пирамид («ВЧ» писал о них в октябре этого года), а нынешнее 46-летие моя подруга Елена Лотакова предложила отметить на Иремеле.

Многочасовая поездка из Челябинска до крайнего к вершине населённого пункта, а далее — труднопроходимые вековые леса, головокружительные подъёмы и спуски, каменные реки… Не каждый решится на такое путешествие.

— Я приглашал с собой человек двадцать, хотели арендовать в башкирском райцентре Учалы вахтовку «Урал», — продолжает Фёдор, — но смогли поехать только мы с Еленой.

Многие отказались из-за нехватки денег: кризис, сокращения и увольнения на работе и всё такое прочее, а экипироваться в такую поездку необходимо основательно.

Мегаполис выпустил путешественников при плюсовой температуре, на небе не было ни облачка, в лесах уже стояла золотая осень, а ближе к горам деревья стояли голые, без листвы, начал заметать снег.

С водителем на «Ниве» договорились в Учалах. Он долго не сомневался:

— Сын с классом был, а сам я нет. Надо съездить.

Тем более договорились, что туристы из Челябинска оплачивают бензин и незначительные для городских жителей «командировочные» водителю. А далее — 60 километров, и вот он, подъём на издревле священные, заповедные места.

Местные не поднимались. Только вожди, служители культов да герои.

Само название горы переводят как «Священная». В то же время «ир» по-башкирски «мужчина», «емель» — «сила» или же… «седло», что действительно напоминает двухвершинная гора.

Таким образом, «Гора мужской силы» или «Седло мужчины» — также допустимые переводы.

Подъём на «держателя неба»

В долине за хребтом Уралтау перед началом подъёма на Иремель встречается множество костровищ на местах туристических стоянок. Подножие Священной горы любимо и часто посещаемо группами отдыхающих, которые, с одной стороны, недостаточно безрассудны, чтобы забираться на гору, но, с другой стороны, стремятся углубиться в уральскую тайгу, подальше от городов и проезжих дорог.

Где-то здесь прячутся в камнях истоки реки Белой. Тут тебе и могучие лиственницы — вчетвером не обхватишь, которым, по рассказам краеведов, аж 800 лет.

Тут тебе и «леший», хранитель этих мест, смастерённый туристами на стройной сосне из коряг и пробок полиэтиленовых бутылок. В небе кружат крупные вороны, хищные орлы…

В лесах слышно гудение роёв диких пчёл. Нетронутые, заколдованные места!

А сама дорога проходит между деревьями под уклоном, и несколько раз «Нива»-вездеход буквально повисает на камнях. Что ж, далее восхождение можно продолжить только на своих двоих. Но это даже и лучше.

— На склонах Иремеля пьянящий чистый воздух, — продолжает рассказ Фёдор. — На свежем снегу хорошо читаются следы зверей и птиц. Вот заяц пробегал, вот волк, вот сорока прыгала… Здесь надо побывать самому — подышать, повидать этот сказочный лес Берендея.

На вершине хребта Аваляк уже неожиданно лютует ледяной, казалось бы, до костей пронизывающий ветер. В осенней одежде стоишь на нём, как будто голый.

Дорогу преграждают каменные реки, где снимался фильм «Пропавшая экспедиция». У валунов, собранных в таком куруме, острые края.

Чтобы пересечь его «вброд», приходится пробираться, перепрыгивая с одной каменной глыбы на другую.

Богатейшие леса у подножия Иремеля по мере подъёма сменяются лесотундрой, а затем и тундрой. Сама вершина — это сплошная каменная пустыня.

На западе виден одинокий пик Ямантау, на северо-востоке — хребет Нургуш (1406 метров). А когда путешественники вернулись в Учалы, там опять стояло лето.